宽窄巷子，我曾来过

荆楚风

      去年12月中旬，我来到成都参加人力资源培训班，下午四点半钟，培训结束，我匆忙拿起相机，向酒店保安询问宽窄巷子的路径，因为酒店与宽窄巷只相隔二十分钟左右的步行距离，保安建议我走过去。保安说，从这里过马路，往右一直走一直走，到了一个弯道，继续右拐，就可到达宽窄巷子。
      我听从保安的建议，借助手机上的高德地图，一路上经过天府广场、四川省图书馆、四川省美术馆等标志性建筑，金灿灿的银杏叶一路簇拥，我很快就到达宽窄巷。
       “在历史的车轮中幸存下来，书写着三百年前的故事，承载着老成都的旧时记忆。” 宽窄巷的仿古文化墙上，《宽窄往事》既是我行走的开端，也是终结。
      宽窄巷子由两条平行的巷子构成，顾名思义，宽的巷子叫宽巷，窄的巷子叫窄巷，据说是清代康熙帝平定准葛尔之乱后，就地安排八旗子弟兵，在此筑少城，满蒙官兵一律在少城内居住，不得染指买卖。年年风雨，如今的少城只剩下宽窄两条巷子，且一反清代规制，不再是居住之所，而是旅游、休闲之地，所有的商业中透着怀旧、休闲和文艺气息。
      与徽派建筑相比，宽窄巷的房屋没有飞檐翘角，自然少了一份轻逸感，青灰色的砖瓦路石，色调黯淡，缺少徽派的明亮感，却显得稳重厚实，给人一种陈年幽深的历史感，而一张张年轻的经营者的脸庞又给人现实的意象。来这里的游客络绎不绝，每一张脸上都写着憧憬、流连和讶异。我虽然行影相吊，但并不孤单，我用镜头对准被雨水浸润过的青砖、川流不息的游人，纷纷扬扬的银杏叶，以及门楣上标识的 “宽府”、“花间”、 “见山书屋”、“兰亭叙”、“古魅”、“瓦尔登” 等诗意的府名。在我看来，落寞的人来宽窄巷会更落寞，热闹的人来会更繁华热闹，深沉的人来，看到的就是岁月。我并没有把灵魂带来，作为一个要赶回酒店用餐的人，我就是一个行色匆匆的过客，而且，一个人的旅行犹如一场没有对象的恋爱，情不知所寄。所以，我给自己的预期是，来过，看过，不虚此行，至于其它，就留给时间吧。
      成都给予我的所有信息与评价是中国最宜居城市之一，想象中的成都生活应该是与几个要好的朋友一起，喝喝茶，晒晒太阳，聊聊天，再来一场彩头极小的砌城战役。宽窄巷子还真是这样的好去处，或者说，我就是被朋友诱惑，才迫不及待赶来的。朋友说，来成都的第一件事，就是她与同伴到宽窄巷喝了茶，看了戏，吃了饭，嗨，真不错。她还特意加上几个 “了” 字，表达一种时过境迁的回味。
      好吧，我必须去！我来到一家名为 “七哥” 的老成都盖碗茶，露天下，矮桌竹椅、梧桐落叶、黄墙青瓦，座无虚席，茶客或看手机，或品茗，或安静地谈笑。相邻有家小戏院，不断地有年轻的脸庞走进那灰色的老式门洞，一个穿戏服的人忙着招揽顾客；街边，纷纷飘落的银杏叶，无数闪光镜头对准一个穿着曳地长裙的女性，恍然觉得，这里不是宽窄巷子，而是1930年代的老上海，十里洋场上的红唇、风姿绰约的旗袍女、高跟鞋、小抻包，一亮一暗的镁光灯闪烁着诡异神秘。看到这一切，我忽然想，她头顶上像蝴蝶一样翻飞的银杏叶，预示着什么呢？
      我是一个需要不断行走的人。常常的，在老地方待久了，出去走一走的内心诉求就强烈地涌上来，然而，每到达一个新地方，又感觉自己不属于这里，所见所历不过是慰藉浮躁的心灵，满足手眼的一时之需，因此很难融入到新的环境。有人说，心在远方，我感觉自己的心是飘忽的，身在旧地却有一颗不安于久居的躁动，而当真正去了远方，又希望马上回家。以这样的矛盾心理来看风物，宽窄巷子仅仅只是一处人文景观，记录了老成都的一段历史，除此之外，它与任何一条老街并无二致，我所获得的不过是 “到此一游”。
      宽巷子是老成都的 “闲生活”，一扇扇漆着浅栗色的大小门户通往幽深的四合院落，铺着青砖石的老街，遍布着茶馆、戏院、书屋、酒肆，它们无一不是融入了现代元素的老成都人的生活；窄巷子代表老成都的 “慢生活”，在这里，你会感到时光漫漶，光阴轻浅，三个镶嵌在灰墙上的拴马石，告诉游人，马是满蒙游牧民族出门的交通工具，是原住民清朝官兵的 “兵器”。和平年代，刀枪入库，马放南山，拴马石边已经不再有马，但宽窄巷的设计者索性雕刻了一匹大石马，那马后臀紧贴墙面，马头高昂着，似乎在等待主人一声令下，在 “咴咴” 声里，挥动四蹄，驮着主人奔向战场甚至远方。也亏得那些设计者，将一匹平素的拴马石雕刻得这么亲切、灵动、威风凛凛。
      西部的成都，傍晚比中、东部地区来得晚些，深冬的夜本就来得快，来得早，不知不觉地，一个人走完了宽街窄巷，回头看那百米长巷，忽然觉得它们都不见了，只有借助街灯与店铺门廊上的路灯，才看清那些远去的岁月真的隐入在灰暗之中，且告诉我，宽窄巷，我曾来过这里。